Киянка

Размеры и допускаемые отклонения на сборку обтюраторов, крышек и корпуса указываются в конструктивных чертежах. Детали затворов и прокладки перед сборкой протирают чистыми тряпками, так как грязь на уплотнительных поверхностях может явиться причиной неплотности затвора. Резьбовые соединения смазывают в соответствии с указанием рабочих чертежей. Прокладки из листового металла используют на одну сборку-разборку затвора. Перед сборкой прокладке придают форму уплотнительной поверхности, обстукивая ее деревянной киянкой. Прокладка должна быть целой, без надрывов. [c.216]

При сборке затвора с конусным уплотнительным кольцом крышку укладывают внутренней стороной вверх на шпальную выкладку. На конусную уплотняющую поверхность крышки помещают алюминиевую прокладку, обжимают ее и обстукивают деревянной киянкой, добиваясь плотного прилегания прокладки к поверхности крышки. Затем иа прокладку укладывают обтюратор и крепят его удерживающим кольцом с помощью шпилек и гаек. [c.217]

При необходимости футеровки вторым и большим количеством слоев после укладки первого слоя на днище приступают к футеровке стен. Далее ведут работы в такой же последовательности с обязательной грунтовкой и шпатлевкой под каждый слой. При футеровке аппаратуры следует соблюдать перевязку швов особенно в углах аппаратов и сопряжении днища корпусом. Цилиндрическую поверхность аппаратов футеруют кольцами в двух направлениях с перевязкой швов в рядах (рис. 17). На противоположной стороне корпуса аппарата кольца каждый раз заканчивают замком , который забивают деревянной киянкой или металлическим молотком через дос- [c.123]

Футеровку цилиндрических аппаратов ведут с днища (вертикальных) или с торцов (горизонтальных), после чего футеруют цилиндрические поверхности кольцами с перевязкой швов. Кладку колец ведут в двух направлениях, чтобы замок был с противоположной стороны от начала кладки. Замок забивают деревянной киянкой или стальным молотком через деревянную доску. [c.207]

Киянка — деревянный молоток (рис. 80,6) — применяется для подбивки укладываемого на растворе кирпича. [c.181]

Рис. 80. Инструменты для кладочных работ а — кельма б — киянка в — расшивка

Конструкция инженера Кош-кияа ВД-4 и БК-6 [c.51]

В примере на рис. 52.12 удар киянки справа заставляет золотник переместиться вправо (к сожалению, разработчики, как правило, не [c.268]

В случае необходимости следует передвинуть золотник влево либо постукивая левым торцом главного клапана о деревянную поверхность, либо слегка ударяя киянкой по левому торцу. [c.273]

Киянка. Киянка — деревянный молоток, применяемый для установки железки в рубанке, а также при долблении стамеской дерева (рис. 26, А). Используется киянка и для работ по жести (рис. 26, В). [c.25]

Часто (при грубых стружках, при сыром или смолистом материале и т. п.) стружки плотно забивают отверстие в колодке и не выбрасываются наружу, а иногда даже, застревая в щели, выступают наружу (с лицевой стороны) все это прекращает работу рубанка. Тогда надо стружки удалить, или вытаскивая их сверху из отверстия в колодке, или выталкивая их щепкой (снизу через щель в сторону лицевой плоскости колодки), или, наконец, как исключение разбирая рубанок, т. е. вытаскивая из колодки клин и железку, для чего ударяют киянкой по заднему торцу рубанка, держа в руке клин и железку (рис. 42, О). [c.40]

Расклинивание концов брусков, приводящее к увеличению их размеров, необходимо для более плотной посадки в гнездах при соединениях на шипах, при насадке рукояток у молотков и т. п. Клин, сделанный соответственно размерам из твердого дерева, следует направлять так, чтобы плоскость его пересекала годовые кольца. Углубление, куда должен быть вставлен сначала от руки конец клина, надо сделать стамеской, нанеся удар по ней киянкой. В косослойном или твердом дереве рационально на конце шипа выполнить прорез (5—10 мм) пилой (рис. 59, Р). Клин забивают киянкой и молотком через дощечку, чтобы не расколоть его торец. [c.65]

Молоток и киянка. Существуют различные типы специальных молотков для жестяницкого дела. Одна сторона у первого из этих типов молотков заострена клином, другая — плоская (рис. 92, А, В, С) у другого типа вместо клина сделано закругление полушарием. Однако для работ по жести можно использовать слесарный или даже столярный молоток (рис. 92, А, В и С). Важно лишь, чтобы их бойки, как плоский так и клинообразный, не были сбиты, т. е. искривлены, выщерблены и т. п. Наиболее подходящий вес молотка 200—250 Г. [c.190]

Киянку (рис. 26, А) применяют в основном для распрямления листов жести. Ее можно изготовить самим из отрезка березового бруска и рукоятки. Рукоятку вставляют в отверстие, просверленное в бруске, и закрепляют там с помощью клина (рис. 93). Для утяжеления киянки полезно залить свинцом высверленные на боковых сторонах отверстия. [c.190]

Для работ следует использовать только ровную, не смятую жесть или другой листовой материал. Однако это не всегда возможно, и поэтому приходится все же использовать не очень смятую жесть, выпрямляя ее. Важно, чтобы поверхность опоры, на которой выполняют работу, представляла собой плоскость (ровно выструганная доска, утюг, наковальня и т. п.), иначе жесть выправить трудно. Железным молотком пользоваться можно только для выпрямления небольших кусочков при этом следует избегать сильных ударов, в противном случае жесть и особенно медь и алюминий растянутся в этих местах и примут волнистый вид. Крупные листы следует выпрямлять только деревянным молотком-киянкой (рис. 26, А и 149, С). Удары киянкой, даже сильные, не вытягивают жесть. Другой листовой материал выпрямляют так же, как и жесть. [c.192]

Уложенный кирпич первого (наружного) ряда должен быть плотно прижат к асбестовой изоляции и не давать осадки при ударах киянкой. [c.234]

Сначала выкладывают несколько выше оси миксера шамотную кладку, затем удаляют весь мусор и выполняют магнезитовую кладку с заполнением швов просушенным магнезитовым порошком и простукиванием киянками. [c.241]

Для окончательной пригонки одного бруса к другому их подтесывают и притирают. Чтобы прижать донные брусья к ранее уложенным, пользуются специальным ломиком-крючком. Осаживают стеновые брусья с помощью тяжелой киянки. [c.251]

Перевальцованные концы труб обнаруживают постукиванием по трубам деревянной киянкой (издается дребезжащий звук), но незначительная перевальцовка труб таким способом может быть и не обнаружена и даст о себе знать только при опрессовке змеевиков. [c.148]

На мелких кустарных предприятиях эти операции выполняются при помощи различных ручных инструментов и приспособлений, как то молотков, наковален, пестиков, киянок и т. д. [c.178]

Все швы, как наружные, так и внутренние, должны быть хорошо заполнены раствором, а при кладке насухо — порошком путем постукивания кладки киянкой. [c.247]

Несмотря на низкую при обычном давлении температуру кияе ния (около —190 "С), жидкий воздух можно довольно долго сохранять Б сосудах Дьюара — стеклянных сосудах с двойными стенками, из пространства между которыми воздух откачан (рис. 109) [c.376]

Когда ремонтник уверенно определил требуемое нормальное положение золотника (справа или слева), он может попытаться поставить его на место, слегка, но резко постукивая по корпусу главного клапана стой стороны, где должен находиться золотник, киянкой или деревянным молотком (если у вас нет киянки, никогда не применяйте обычный молоток или кувалдочку, предварительно не приложив к клапану деревянную проставку, иначе вы рискуете серьезно повредить корпус клапана, см. рис. 52.12). [c.268]

В), которые необходимы не только для столярных, но и для других работ (с жестью, картоном и другими материалами). Часто приходится пользоваться столярным де- 26. Киянки столярная (А) ревянным угольником (рис. 43). и жестяиическая (В). [c.25]

Установка железки у рубанков. Прежде чем строгать, необходимо правильно установить железку у шерхебеля или рубанка. Вставив железку Ь (рис. 15) в прорез колодки а так, чтобы лезвие не выдавалось из колодки, забивают молотком деревянный клин с не очень туго. Затем добиваются, чтобы лезвие железки выдавалось на лицевой Г Л0ск0сти колодки соответственно толщине снимаемой стружки (чем тоньше стружка, тем ровнее и глаже поструганная поверхность). Кроме того, проверяют, чтобы лезвие установилось поперек лицевой плоскости колодки и шло параллельно ей, иначе один край железки будет забирать глубже и на материале окажутся продольные вырезы (ступени). Чтобы проследить за правильным положением железки, надо, повернув рубанок лицевой стороной кверху, смотреть вдоль колодки тогда хорошо заметны и перекос железки, и величина ее выдвига из колодки (рис. 40, А). Перекос исправляют ударами молотка сбоку по верхнему концу железки с соответствующей стороны (рис. 40, б). Для увеличения выдвига железки из колодки ударяют киянкой по переднему концу колодки (рис. 40, С) или по верхнему концу железки. Уменьшения выдвига достигают ударами киянки по заднему концу колодки (рис. 40, О). При этих операциях колодку рубанка держат левой рукой, а молоток — правой. О величине выдвига и соответственно о качестве стружек и получаемой поверхности материала лучше всего судить на основании [c.38]

Долбление. В школьных условиях для продалбливания отверстий, выемки углублений, изготовления шипов (рис. 54) и т. п. можно использовать вместо долота стамеску, соблюдая при этом необходимую осторожность во избежание поломки стамески. В частности, наносить удары по рукоятке стамески следует не очень сильно и притом киянкой, а не железным молотком (рис. 46, В). [c.45]

Сгибать необходимо, предварительно отчетливо наметив, лучше с той и с другой стороны, линию сгиба на шаблоне или спорном приспособлении, имеющих совершенно правильный край в виде прямого угла. Такими шаблонами могут служить прямой край утюга (рис. 91), ребро железного четырехгранного бруска или угловое железо (рис. 149). Наиболее же удобно и просто для сгибания использовать настольные тиеки (рис. 151, О), а для тонких и малых деталей ручные тиски (рис. 89, В) или даже плоскогубцы (рис. 161, А и В). Для получения наибольшей прочности после изгиба ребро угла необходимо сделать в виде прямой линии, образованной плоскостями отогнутых частей (рис. 151, В), а не закругленным (рис. 151, Л). Достигают этого постукиванием молотком по месту изгиба, тем более осторожно, чем тоньше материал и чем он мягче (медь, алюминий). При изгибании на железном бруске удары молотком наносят с той и с другой стороны изгиба (рис. 151, С). Вместо молотка лучше пользоваться киянкой, так как при неосторожной работе с молотком материал вытягивается и сгиб получается неровным. Подобным же образом сгибают кровельное и обручное, а также более толстое железо. [c.195]

Выпрямление молотком. Небольшие куски проволоки можно выпрямить, положив их на совершенно гладкую плоскую поверхность деревянной доски или лучше утюга. Повертывая проволоку, ударяют молотком по тем частям, которые, не совпадая с плоскостью, оказываются расположенными выше опоры (рис. 168, Л,). В результате выпрямления проволока при ее повертывании вокруг своей продольной оси должна совпадать без просветов с плоскостью опоры (рис. 168, Лг). Чем мягче металл и чем тоньше проволока, тем удары молотка должны быть слабее, чтобы не расплющивать проволоку. Для выпрямления медной и особенно алюминиевой проволоки лучше всего вместо молотка пользоваться киянкой (рис. 26). [c.214]

Типовой инструмент и инвентарь (рис. 38. табл. 129) изготовляют из различного материала кельмы из стали У-7, У-8, У-8ГА ки-рочки из мягкой стали с напаянными концами из твердого сплава киянки из специальной пластмассы. Ломы, клинья, зубила для ломки кладки изготовляют из стали У-7. Ручки кирочек и киянок делают из березы. Для раствора при особо тщательной кладке применяют ящики с крышками, в остальных случаях пользуются открытыми ящиками. [c.181]

Шамотную кладку ведут без температурных швов. Лишь между кладкой из легковесного шамота и шамотного кирпича по передней и задней стенам оставляют вертикальные температурные швы 30— 65 мм, для чего в этих местах закладывают доски соответствующей толщины. По окончании кладки доски вынимают и зазоры заполняют слегка утрамбованными опилками. Магнезитовую кладку пода и откосов ведут насухо с засыпкой швов просушенным магнезитовым порошком кладку слегка простукивают киянками. [c.239]

Кладку арматурного слоя ведут насухо без прокладок на магнезитовом порошке с крупностью зерен не более 1 мм. После укладки каждого ряда кирпича для лучшего заполнения швов его простукивают киянкой. Кладку арматурного слоя стен цилиндрической части и горловины выполняют прямым и клиновым магнезитовым кирпичом на ребро. Кладку рабочего слоя конвертора ведут с отставанием от арматурного на высоту одной рештовки. [c.243]

Барчук И. Ф., Булкин В. С., Огородник А. Ф. и др. Инструментальный нейтронно-активационный анализ некоторых микроэлементов в образцах сырых нефтей. (Препринт, КИЯИ-81-36). Киев, 1981. 16 с. [c.121]

Кладку в полуприсык применяют при кладке забутовок (кладка между лицевыми рядами) в толстых стенах со швом 2 мм и более. Она осуществляется так же, как и кладка вприсык, но при этом заполнение вертикального шва необязательно, так как незаполненные части швов будут заполнены раствором при устройстве постели под следующий ряд. При большой толщине стен забутовку в два кирпича и более выполняют двумя руками (рис. 4.4), укладьюая одновременно два кирпича. Осаживают кирпичи забутовки с помощью киянки и правила. Правило кладут поперек стены после осаживания забутовки [c.69]

ОНО должно своими концами лечь на хшцевые ряды. Одиночные кирпичи во всех случаях следует осаживать, ударяя киянкой по центру кирпича, чтобы придать ему горизонтальное положение, в противном случае может произойти возвышение одной кромки кирпича над поверхностью соседних, кладка начнет зубрить . [c.70]

Труба погружается в ванну погибами вниз, под углом к зеркалу цинка плавно, чтобы расплав последовательно поступал в трубу от одного ее конца до другого. При этом один конец трубы должен находиться над цинком для обеспечения свободного выхода воздуха из трубы. Труба при погружении не должна касаться гартцинка, скапливающегося на дне ванны, во избежание образования шероховатости покрытий. При извлечении из ванны труба поднимается вначале тем концом, которым она погружалась в ванну. При выемке трубы избегают ударов ее о стенки ванны. Излишки цинка с поверхности трубы удаляют встряхиванием или обстукиванием трубы в подвешенном состоянии деревянной киянкой. Производительность ванны около 100 труб за смену. Внедрение горячей оцинковки труб дает годовую экономию более 60 тыс. руб., в то время как затраты на организацию и оборудование составляют около 20 тыс. руб. Горячая оцинковка осу-34 [c.34]

Съем изделия с оспастки осуществляется вручную (деревянные клинья, киянки) или механизированным способом — пневматическими (гидравлическими) илп механическими съемниками. [c.177]

Справочник химика 21

Химия и химическая технология